安全小提示

“是的，這事跟你們沒關係，我需要協助，請幫我報警。”

伊朗對中國免籤政策出臺後，不少朋友計劃前往伊朗。雖說伊朗人民整體是熱情友好的，還是覺得有必要提醒即將前往的朋友：安全問題不容忽視，任何一個小疏忽都可能帶來嚴重的後果。

譬如，在亞茲德老城，有兩位姐就遇到了一個騎摩托車的當地人，欲將其中一位擄上車，並在其掙扎時強吻，兩位姐大聲呼喊，那人才不得不倉皇騎車遁去。

我的伊朗行程中，最糟心的是遇到了一位不靠譜的司機，先是臨時要求加價，沒進村就獨自回車休息去，結算費用離開後又回來說美元有問題……我們據理力爭，而住地（司機推薦的）兩位工作人員的表現，讓我下定決心報警。

起源：

里亞爾半夜升值

有人說，伊朗是藍色和黃色的，藍色是清真寺，黃色是荒漠和沙漠。其實，伊朗還有一種頗具歷史感的奧比揚奈（Abyaneh）紅。

奧比揚奈是（Abyaneh）位於伊朗中部卡爾卡斯山脈（Karkas）山谷裡的古村，具有2500多年曆史，因其地理位置偏遠，我和劉姐決定包車從伊斯法罕前往，價格在出發前談妥，以美元結算。

不承想，半夜裡里亞爾大比率升值 ，司機早上接車後，一路上總找機會要求漲價或以里亞爾結算，我們認為價格早就談好，雙方同意則意味著合同已經成立，這種相當於毀約的要求無法接受。

車在山道上兜兜繞繞，放眼望去，寸草不生的山上裸露出紅色的土地

司機把車開進山谷裡的一片樹林後停了下來。導航顯示還沒到目的地，正想著是司機要休息呢，司機下車跟對面停著的一輛車打了個招呼，轉身從後備廂把我們的行李取出來往那輛車上搬。一看對面車上也只有兩位乘客，難不成司機自作主張把我們拼到對面車上去？

劉姐上前交涉，一番折騰後才明白，原來司機要跟另一輛從卡尚來的車換車，讓卡尚的車回卡尚，伊斯法罕的車回伊斯法罕。想著不影響行程，我們默許了 。

還沒進村，司機便不見了

進村前，在紅土地上見到了一頭白色的驢

奧比揚奈村也被稱為伊朗文化的活化石，據說從帕提亞時期開始就已經有村民在此居住，古村還是瑣羅亞斯德教（Zoroastrianism又稱“拜火教”）聖地之一，村裡的紅土房有些已經上千年曆史，目前聯合國教科文組織對這個具有2500年以上歷史的古村落實施了保護。

行程計劃中，這個村莊有三大看點：1、古村全景；2、紅土房；3、戴花頭巾的村婦和穿燈籠褲的男村民。

奧比揚奈村紅土房

拿著門票上的村莊圖，告訴司機我想拍全景。司機帶著我們七繞八拐，到了村外指著一個凸起的山包，說那裡就能看到西村全景。劉姐對全景不感冒，我一個人往土坡走。

古村很小，一眼就看全了，自西向東橫跨，這樣的佈局應該是為了向陽取暖，富有特色的紅色磚土房一排排沿山坡而建，掩映在村邊綠色的樹林中，煞是好看——

奧比揚奈村全貌

待我拍完古村全貌，卻只見劉姐一個人。劉姐說，司機說了句什麼，往回走了，應該是找廁所之類的，他應該會在村口等著我們。事實上是，直到我們逛完出村，才發現司機在車上睡得正香呢。

進村，遠遠看到傳說中的穿闊腳褲的男性原住民隱身在紅土房間

村中轉悠發現，古村和國內大多古村鎮一樣，剩下的多是老人。可即使是老人，也是許久才能遇著一個。他們或坐著曬太陽，或坐在小攤前售賣土特產。

奧比揚奈村一角

奧比揚奈村老太太坐在門口臺階上曬太陽

老太太售賣的土特品包括：蘋果乾、蜂蜜等。

事實上，我總感覺上面三張在不同地方拍到的老太太，其實應該是同一個人，都是色彩斑斕的存在——戴著花頭巾、穿著寬鬆裙子。據說以白色、乳白色或者紅色為主的刺繡服飾，就是“拜火教”女教徒的標準服飾。有心想跟村民確認下，卻受語言限制——由於地理位置偏僻，自然條件惡劣，長期與世隔絕，這裡村民仍然使用的是古老的Middle Persian語（一種古老的波斯語前身），這是種現代伊朗人也聽不懂的語言。所以除了點頭微笑，卻無法與她們進行語言交流了解更多情況，是個不小的缺憾。

奧比揚奈村女村民服裝特色：白底花頭巾

在村裡晃了許多，總算再次遇到穿闊腳褲（據說這也是“拜火教”傳統服飾）的男性村民，在按下快門瞬間，他似乎感覺到了，抬眼看過來，沒有不悅，也沒有迴應我的微笑，繼續悠閒地坐著，似乎我並不存在。這是我喜歡的狀態：沒有濃厚的商業氣息，更多的是寧靜而閒適的生活。

奧比揚奈村男村民服裝特色：寬大的闊腳褲

說古村和國內大多古村鎮一樣，其實是不太準確的，因為它比那些古村鎮還要安靜，不僅村民少，連遊客也少的那種靜，一種持續了十幾個世紀的靜。更重要的是，它很乾淨，即便是殘破的像是隨時要倒塌的房子旁邊，也沒有一張多餘的樹葉或紙片。

騎單車環遊古城似乎是不個不錯的選擇。

乾淨整潔的古村

右邊牆上那面鏡子以一種奇怪方式出現，沒鬧明白是做什麼用的

乾淨整潔的古村

奧比揚奈村的紅土房

藍天白雲紅土房

古舊的房門似乎在與陽光一起回憶塵封的過往

古村富裕人家OR停車場？

這些紅土房看起來簡陋，卻總能在細節處卻透出曾經的精緻，尤其是木頭搭建成的小陽臺，帶出一股無法掩飾的小資味。

木頭搭建成的小陽臺

紅土房、葡萄騰和老樹

紅土房前的綠植帶出鮮活的生命力

村中也有類似清真寺的建築，可惜鐵將軍把門，進不去。

清真寺鐵將軍把門

村中的紀念品小店，個人感覺比較有味道的是一個賣特色小門的攤兒——

特色小門攤檔

下車時忘了帶水，在烈日下一番轉悠後，漸有渴意，村中或明或暗的渠道中發出的潺潺流水聲便時不時的刺激著我。水很是清澈，觸手冰爽宜人，最終還是沒有冒險往嘴裡送，因為它是奔湧著向村外流淌的——應該是排水系統吧。

或明或暗裡的水渠連線著村中各家各戶

就在喉嚨乾渴得要冒煙之際，在一個小巷裡遇到了四個村民（進村後遇到最多人的一次）——兩位女村民在一個大盆邊洗東西，午後的陽光斜斜地打在她們身上；一名老者坐在角落裡安靜地發呆，一名男子坐在長條板凳上，他們都處在陰影裡。又是在我按動快門時，坐在長板凳上的男子回頭，露出微笑，完美！

舒適的古城日常生活畫面

更完美的在後頭，在我上前去跟他們打招呼並看清兩位女村民洗的是西紅柿時，她們笑著遞了兩個過來，示意我吃，隨後，一個新詞句在我腦海中誕生——一柿解千渴！

這就也是旅行的美妙之處，一切都在計劃之中，卻又總能收穫很多意料之外的場景。這一天原本可以很美的，轉折在黃昏後，到達到住地結算時。

我要報警，請幫我叫警察！

從村裡出來到卡尚的道路，依然是蜿蜒的山路，四周也仍是寸草不生的荒涼之地。

之前說好了，司機給我們找住地並直接送到即可。到達住地，辦入住手續前，司機再次提出加價或按里亞爾結算的要求，我們沒答應。

回想早前幾位包車師傅，開車送到景點，還一路陪著指引我們看不容錯失的點，既像導遊又像保鏢。而且，與路上偶遇的遊客在談話中得知，我們這趟行程的車費較正常價格高了至少5美元，和劉姐商量後，決定這次不額外支付小費給司機了。正常結算後，司機不情願地走了。

看過房間，確定入住樓層，入住手續辦到一半，司機又回來了，說有張20元美金有問題，要求換一張。我當即拒絕：1、有問題應該當面說清。2、出門快半小時再回來，我無法確定你手上拿的那張就是我當時給出的那張。

理論間，住地兩位男工作人員卻開始幫腔了，說看到那是我給司機的錢。2張嘴說不過3張嘴，我只好指著前臺上方的攝像頭：你們可以肯定那張錢是從我手上給出去的話，請調取錄影，核對我給出的紙幣編號。

兩位工作人員表示，錄影沒有高畫質到能看清紙幣編號的程度，並再次強調，司機手上拿的那張就是我給的那張，他們看著我給的。

我強忍心頭怒火，明確表示司機出門半小時後回來，我無法確定他手上拿的紙幣就是我之前給出的那張，如果他們這麼肯定，我只能請求第三方支助，我要報警！

兩位工作人員瞬間慫了：你要明白，那是你跟司機的事，與酒店沒有關係；又補了一句：那張不是假幣。

兩位工作人員用當地語言跟司機溝通，然後繼續幫我們辦入住手續，司機悻悻地站了一會，走了。

值得期待的馬哈爾盧粉

其實在伊斯法罕，我們已經遇到過不靠譜的住地工作人員。當我們諮詢當地客運站資訊時，他說這裡沒有；我拿出導航圖，他說那裡的班車許久才發，這幾天沒車了；可以幫我們聯絡包車司機。而酒店外的當地人卻告訴我們，客運站並不遠，且班車發車頻率密集，當地人用打車軟體幫我們計價，費用也比工作人員的報價至少便宜至少一倍。

說這麼多，只是想提醒大家：

出門在外，還是要時刻提高警惕，保護自己之心不可丟。

總體來說，伊朗人民大部分都是熱情友好的，是個值得一去再去的國度。在伊朗，還有另外一種色彩值得期待——馬哈爾盧粉色鹽湖。在德黑蘭往設拉子的飛機上，我被三萬英尺高空下的那片粉紅驚豔了，可惜季節不對，興沖沖趕到現場，只見一片乾涸的鹽田。好吧，給自己留個再去的念想。

馬哈爾盧粉色鹽湖鹽晶

End

（本文完）