俄亞，當時第一次聽到這個名字是在雲南麗江，當地流傳著“納西古城在麗江，納西古寨在俄亞”的說法。據麗江當地人說，在14世紀末，麗江木氏土司的管家瓦赫加，帶著部分人從麗江遷徙到了俄亞，後來祖祖輩輩生活在俄亞。由於與世隔絕，俄亞很長時間內保留一妻多夫或一夫多妻的遺俗，信奉古老的東巴教。

當時我心中產生了好奇，這個神秘的納西古村究竟是什麼模樣？是否也跟麗江一樣優美呢？直到今年趁著前往瀘沽湖的機會打算自駕俄亞，才驚異地發現它竟屬於四川涼山州木裡縣，而在印象中以為地處雲南。

說起俄亞的地理位置的確十分獨特，它藏在木裡縣西南邊緣的深山峽谷裡，又與四川稻城、雲南寧蒗、玉龍和香格里拉相交界，正所謂一腳踏兩省五縣。而高山與大河將俄亞長期與外界阻隔，想要進入大村，除了要騎馬，還要坐溜索，有些坡道幾乎是垂直的。這一帶，堪稱中國地貌最複雜的地區之一。

從瀘沽湖向西北出發，經過木裡縣屋腳鄉、儂吉鄉，一路馬不停蹄地到達了水洛河的呷波渡口，在公路開通前，這裡是俄亞人進出的主要通道。如今，仍然有很多當地人坐著溜索“行走”於兩岸，雙滑輪下面吊著一個大竹籃，竹籃外綁滿了貨品，跟玩雜技似的。環顧渡口四周，兩壁相峙，光看著就讓人瑟瑟發抖。

隨後又經過8個多小時的艱難跋涉，走路與騎馬交替，才在快要傍晚時抵達俄亞，路上遇到了好些馬幫。回望走過的路，幾乎窄道旁就是懸崖峭壁，這些都是俄亞人生生開出的馬路。而俄亞大村就位於龍達河左岸，村前的巨石正好避開了水頭，雖被大河包圍卻無水患之憂，這種巧妙的選址和佈局，正透露了納西先人的智慧。

當雙腳踏進俄亞，眼前200多戶連成蜂窩狀的村寨出現在眼前時，疲勞感也揮之而去，一幢幢石頭小樓沉浸在夕陽下，顯得特別透亮。俄亞古寨亦充滿了先人的智慧，此地依山傍水，為了防禦土匪的襲擊，每家每戶的屋頂都彼此相連，集結成一個碩大的碉樓，遠觀極為壯觀。

寨子面前的山崖上，則散落著300多年前的古堡，茂密的仙人掌包裹著這片廢墟，與寨子相互依存。遠觀如一幅奇特的畫卷。

走進俄亞大村，村民們面對鏡頭顯得有些靦腆，反而孩子們非常熱情，他們圍著遠道而來的我們七嘴八舌，一句“你好”讓遊人感受到了他們的純真。

穿梭在蜂巢式的村寨裡，宛如走進了迷宮。每個建築之間的通道很窄，手扶之處都是鵝卵石牆。只需走進一戶人家，就可以走遍整個村子，而屋頂的木梯樣式各異，夜晚村民之間也能互通有無，每戶人家的門都不會鎖，真正做到了不分彼此。

有趣的是，每戶的正房大梁上都掛有豬尿泡，它們為了防止火災，怕房屋相連有安全隱患，家裡也有儲有一大池水。而在四川這種地震多發的地方，俄亞村民應對地震自有“妙招”，就算經歷了汶川、九寨溝等地震，這些蜂巢式的房子也毫髮無損，就這麼堅挺了數百年。

在俄亞，夥婚的家庭仍然存在，一夫多妻的大多為親姐妹，一妻多夫的大多為親兄弟。不過這些基本為50歲以上的中老年家庭，新一代的年輕人基本都遵從一夫一妻制。我到來的時候恰好遇見新人結婚，新郎的家庭就是一個媽媽兩個爸爸，新郎離家時向他們分別叩拜，兩個爸爸用酥油抹新郎的額頭，有著美好的寓意。

莊房，也是大村特有的一種建築。因為俄亞的農田都在村子對面的高山上，有的離村子較近，有的則需要步行幾小時才能到達，於是家家戶戶就在自家田邊建起了平頂小石碉房子，稱之為“莊房”。最開始用於儲存勞動工具及勞作時休息，後來慢慢變成了臨時住所和糧倉。

淳樸的村民邀請到莊房看看，莊房內實際上與村裡房子的陳設並無二致，甚至要更加開闊。牆上書寫著巴東象形文字，掛滿了燻肉，火塘旁老人的織布機吱吱作響，屋頂則坐著剝麻的姑娘們。窗外陽光照進來，抒寫出俄亞大村日出而作、日落而息的傳統農牧生活。

莊房於我來說也是眺望整個俄亞大村的最佳之地。它們同樣有三層，底層圈養牲畜，二層為正房，三層晾曬糧食。站在三層視野極其開闊，與對面密密麻麻的蜂巢式村寨形成強烈的對比，遠處高山，近處田野，春季麥田在陽光下甚為喜人，炊煙飄蕩在莊房頂上，這一刻竟然有了家的感覺。

部分圖片來源於圖蟲，已授權